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mit etwas Verspätung hier noch die Antworten auf Deine Fragen (vom letzten Freitag Abend):
Klemme 15 habe ich mir direkt vom Sicherungskasten geholt. Dort sind noch freie Steckplätze verfügbar - allerdings muss man neben dem Kabel auch einen Steckverbinder "mitbringen", der in die Fassung eingepint wird (nur für eine Seite der Sicherung, die stromführende Seite ist schon da). Dann kann man einfach eine weitere Sicherung einstecken - ich hab meinen Controller (und die zugehörige elektronische Schaltung) mit 10 Ampere abgesichert (ja, total überdimensioniert; aber ich hatte nix anderes greifbar). Meine Erweiterung ist somit separat abgesichert.
Die Tastfunktion des Drehencoders ist mechanisch durch die Nutzung eines "natürlichen" Anschlags des Controllers begrenzt. Der Original-Drehknopf ist in seiner ursprünglichen Führung geblieben und hat auch einen Anschlag, wenn man ihn drückt. Den Drehencoder habe ich so eingeschraubt, dass sein Anschlag beim Drücken in etwa mit dem des Controllers übereinstimmt. Für das Drücken mach ich mir überhaupt keine Sorgen - eher was die seitlich wirkenden Kräfte auf die Drehachse des Encoders angeht (den CIC Controller Knopf darf man ja normalerweise nach links, rechts, vor und zurück bewegen - nicht aber bei mir; und diese Kräfte muss der Drehencoder ein Stück weit schlucken. Genau das möchte ich noch dauerhaft beobachten, wenn es sich nicht bewährt, dann nutze ich die Lichtschrankenfunktion, die der Controller ja eigentlich mitbringt; bedeutet halt nochmal die Schaltung anzupassen).
Die Reed-Relais schalte ich per Last-Transistor. Das ist m.E. besser, weil die Kontaktflächen der Silikonschaltmatte im CIC Controller nicht für "größere" Ströme gemacht sind (selbst die 10mA für die Relais könnten die Kontakte wohl nicht ab - ich hab rund 100 Ohm Übergangswiderstand gemessen). Mit einem 4,7 Kilo-Ohm Basiswiderstand funktioniert das aber einwandfrei (ähnlich wie in dem Schaltbild, das ich weiter oben gepostet habe).
Mittlerweile habe ich mich in der Bedienung vollständig auf den iDrive Controller umgestellt - nur zum Bilder machen bin ich irgendwie noch nicht gekommen (im Garten ist viel liegen geblieben...) - ich bitte euch um Entschuldigung, werde das Versäumte aber noch nachholen.
Super gelöst!
der
Ich werde wohl beim einfachen Controller bleiben,.
Du sitzt ja an der "Quelle" vielleicht kommt ja noch ein neuerer defekter CIC irgendwo in die Tonne,..
Ich muss schon zugeben,.. dass mir auch der neuere 3er Controller besser gefällt...
Bei mir kam eher die Entscheidung damals dagegen durch die fehlende fertige Rahmenabdeckung und es stimmt,.. man braucht eigentlich
nur die Menuetaste,.. (und ggf die Wechseltaste )
man könnte die Tasten ja auch nur über ein kleines Reedrelais mit Vorwiderstand schalten,... (ohne weitere Verschaltung)..
Eíne LED Beleuchtung überlege ich mir ggf. aber auch nocheinmal,..
(@Uli,.. hast du die geschaltete Klemme 15 vom Radio genommen oder die "gedimmte"" Innenbeleuchtung..., und von wo hast du Sie abgegriffen / am Radio / Zigarettenanzünder oder CD Wechsler ??)
@Uli,.. wie hast du denn die Tastfunktion vom Controllerrad und Encoder gemacht,...
wird ein zu hoher Druck von oben abfangen ?? Ich selbst habe mir ja quasi eine Kardan-Verbindung gebaut,..
Toll gemacht! Wertet die Optik extrem auf und ist sicherlich einiges komfortabler zu bedienen. Schade, dass ich zu solchen Experimenten zu untalentiert bin...
Ich werde wohl beim einfachen Controller bleiben, weil ich ihn schon habe und über 100€ bei mir einfach eine Schmerzgrenze erreicht ist, für so eine "Spielerei"
Ich wer schon ganz wuschig.. aber erst stehen noch ein paar andere Projekte an.
den Rahmen gibt es einzeln leider nicht - da hängt noch die halbe Mittelkonsole eines M3 (E92) mit dran (ein Beispiel dafür siehst Du hier; Teilenummer hab ich gerade nicht zur Hand).
Die Blende ist nicht billig, passt dafür aber perfekt auf beiden Seiten (Bilder folgen noch).
Für den Controller (gebraucht) habe ich 123 Euro bezahlt.
Die Tasten im CIC Controller sind als Silikonschaltmatte aufgebaut - ich hatte meine elektron. Schaltung schon vor Erhalt des CIC Controllers so aufgebaut, dass ich per Transistorschaltung für jede Taste ein Reed-Relais schalte (die Dinger sind übrigens nicht zu hören), weil ich von Deinem Problem gelesen hatte. Im Nachhinein hat sich das dann aber als überflüssig herausgestellt, da jede Taste im CIC Controller einzeln aufgebaut ist - die kann man also beliebig zu anderen Tasten parallel schalten (ich hab meine Schaltung trotzdem nicht geändert).
Als Encoder habe ich den gewählt, den Werner (Lion) hier in diesem Thread bereits verlinkt hat.
Zur Befestigung:
Die Blende musste ich zunächst mit einem Heißluftfön noch leicht an die Form des X3-Cupholders anpassen. Die Blende mit eingestecktem CIC hält nicht von alleine in dem Ausschnitt im Cupholder - darum habe ich mir zwei Befestigungshalter aus Metall gebogen und einerseits mit dem Cupholder und andererseits mit dem Controller verschraubt (der CIC Controller hat dafür vier passende Befestigungspunkte, beim Cupholder habe ich unten den Boden als Steg stehen gelassen - das lässt dem Cupholder nicht nur die notwendige Stabilität, sondern dient auch als Befestigung der beiden Halter). Die Blende habe ich mit dem Oberteil des CIC Controllers verklebt.
Alles lässt sich jederzeit komplett zerlegen und wieder zusammenschrauben - das war mir wichtig, falls mal etwas daran zu reparieren ist.
Zuletzt noch die Rastung: Ich verwende nicht die Rastung des Controllers, sondern nur die des Dreh-Encoders. Diesen Ansatz habe ich gewählt, weil die Rastung des Controllers nicht mit der des Encoders zu synchronisieren ist.
den Rahmen kannte ich überhaubt nicht,.. welche Artikel-Nr. hat der ??
der große Navi CIC war mir vorher erst zu teuer (du hast sicher >100 Euro bezahlt ?)
ja,.. hätte ich vorher auch gewusst, dass man da >10 Stunden investieren muss,.. hätte ich mir vielleicht auch den teureren Knopf gegönnt,
weil das eigentliche "basteln",.. ja richtig Zeit ausmacht,..
Waren bei deinem CIC die Tasten "zweipolig" ausgeführt ?? bei meinem konnte ich nicht wie ich wollte die Tasten belegen, da halt gemeinsame Masse vorhanden.
Passt deine Blende seitlich auf beiden Seiten ?? kannst du auch mal ein Foto von der Beifahrereseite machen,..
und natürlich im Dunklem wäre klasse.
(wie hast du das Teil von unten montiert ?? musstest du auch kleben oder hält es alleine durch den Rahmen von oben,..??)
(da ich es geklebt habe, kann ich nicht mal eben die LEDs nachrüsten),..
Danke,... für die Rückinfo,.. toll gelöst (noch mehr Fotos vom Aufbau wäre aber toll )
PS: welchen Encoder hast du gewählt,.. hast du die mechanische Rastung vom Original behalten können ???
Hier noch die Antwort auf die Frage zu den Arbeitsstunden:
Ich hab es nicht gezählt - aber die letzten beiden Wochenenden habe ich mich damit intensiv beschäftigt (Sa. und So. je ca. sechs, sieben Stunden und dann nochmal gestern Nachmittag ca. 4 Stunden) - in Summe werden es wohl 30 Stunden gewesen sein.
Für's erste habe ich von der Bastelei genug - aber es hat sich ja gelohnt.
Alles ist beleuchtet (im Bild sieht man das an dem Ring unterm Drehknopf - aber klar, ich muss mal ein Bild bei Dunkelheit machen...)
Ich habe allerdings nicht die SMD-LEDs von der Original-Platine benutzt und darum auch nicht die typische BMW-Farbe für die Bedienelemente hinbekommen (bei mir ist der Farbton etwas roter). Wenn ich wieder mehr Zeit habe, werde ich nochmal mit anderen LEDs testen... (sind ja "nur" 11 LEDs umzulöten).
Die Tasten funktionieren nicht wie bei einem echten CIC (also ich komme z.B. nicht direkt zum Navi, wenn ich die Taste drücke), sondern ich habe einfach bestimmte Tasten des Radios auf den iDrive "dupliziert":
Menü ist Menü am Radio
CD ist die Liste-Taste am Radio (in der Mitte rechts)
Radio ist die Mode-Taste am Radio
Tel ist für die Telefon-Annahme-Taste am Radio
Option ist die Sel-Taste am Radio (brauch ich wohl aber nie)
Back habe ich mit Menü parallel geschaltet.
Die Bedienung ist also im Wesentlichen unverändert, erfolgt aber aus einer ergonomischeren Position für den rechten Arm.
Menü ist die Taste, die ich am häufigsten brauche, manchmal noch Mode; um ehrlich zu sein, der Rest ist reine Spielerei
Auch Telefonate nehm ich gewohnheitsmäßig direkt am Lenkrad an.
Zur Haptik:
Das Drücken (sowohl der Tasten als auch des iDrive-Knopfes) ist absolut optimal geworden.
Beim Drehen ist der Encoder allerdings "weicher", als der original CIC. Man spürt die Rastpunkte des Encoders aber einwandfrei (und weil der Encoder sauber einrastet, bleibt er normalerweise auch nicht zwischen zwei Positionen stehen - mal sehen, ob das dauerhaft so bleibt - wenn nicht, würde ich auf Lichtschranke umbauen).
Lasst mich erst noch etwas Langzeiterfahrung mit dem Teil sammeln, bevor wir hier darüber nachdenken, damit in Serie zu gehen...
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